ノルベジェーゼ製法とは？構造や長所・短所の解説や主要4製法との違い、実物レビューまで紹介

こんにちは、しょる（＠SHOLLWORKS）です。

本日はノルベジェーゼ製法について。

そこで今回は、ファッションのプロであり、革靴マニアの私が、ノルベジェーゼ製法の特徴や他製法との違い、強みや所有する際の注意点、そして超ド級の私物までご紹介します。

ノルベジェーゼ製法とは｜外へ開いた甲革と縫いを構造として見せる

ノルベジェーゼ製法は、特にイタリアの高級靴ブランドやビスポークなどで見られる、意匠性の高い底付け製法のひとつです。

元々は「雪・雨・泥の中でも水が入りにくく、壊れにくい靴」を作るために生まれた製法といわれ、山岳靴などの酷使される靴から発達した技術とされています。

代表的な型では、

• 甲革を中底へ手縫い（ここまではハンドソーン・ウェルテッド製法と同じ）する
• 甲革（アッパー）の下端を外側へ開く（グッドイヤー・ウェルテッド製法やハンドソーン・ウェルテッド製法は内側）
• 中底・ミッドソール・アウトソールを3段階で縫い合わせる（ほとんどの製法と比べて靴底一周の縫製が一工程多く、しかも複数列を手縫いする）

といった順序で底付けします。

ノルベジェーゼ製法の靴の多くは、アウトソールを縫い付けるステッチのみならず、中底・ミッドソールを縫い付けるステッチまでも外側に現れる点が特徴です。

こうすることで、水の侵入経路（アッパーの端やステッチ）を外側へ追い出せるほか、何重にもステッチを掛けられることで骨太な靴にすることが可能です。

ノルベジェーゼと主要4製法との違い｜構造の違いと価値の比較

ノルベジェーゼと他製法を比べるときは、「どの製法が上か下か」よりも、機能面や耐久性、修理性、見栄えの差を理解したうえで、どの装いにどの製法の靴が適しているかを判断しましょう。

甲革下端の処理、中底側の接合、独立ウェルトの有無、本底側の接合といった内部事情から、結果的にどのような特徴になるのかまで見ていきましょう。

製法	甲革下端	中底側の接合	独立ウェルト	本底側の接合	外から見える傾向
グッドイヤー・ウェルテッド製法	中底側へ吊り込む	中底へ付けたリブに、甲革とウェルトを機械縫い	あり	本底をウェルトへ出し縫い	比較的端正なコバと出し縫い
ハンドソーン・ウェルテッド製法		革中底に作った縫い代へ、甲革とウェルトを手縫い	あり		外観はグッドイヤーと似る場合が多い
ステッチダウン製法	外へ開く	メーカーや仕様によって異なる	原則なし	甲革下端をミッドソールへ直接縫う	二列の外周ステッチが見える例が多い
ノルベジェーゼ製法		甲革を中底へ手縫い	使わない型が代表的	外へ開いた革端や底材へ縫う	複数列の縫い、編み縫い、張り出したコバ
ノルウィージャン・ウェルテッド製法		中底・甲革・ウェルトを外周で接合する型がある	どちらもある	ウェルトまたは甲革下端を介して底材へ縫う	二列の縫いが外へ見える例が多い

「グッドイヤー・ウェルテッド製法」との違い

Photo by UNION ROYAL

また、グッドイヤー・ウェルテッド製法は、基本的には機械による底付け工程が中心です。

そのため、ノルベジェーゼ製法とは手仕事の密度や手間、それらの技術が表に表れるか否かという点でも異なります。

パッと見から内部の構造、手作業の量まで異なる点が多く、もはや「高級靴に採用されること」や「革靴としての基本的なパーツ」以外は共通点が少ないともいえます。

「ハンドソーン・ウェルテッド製法」との違い

Photo by UNION ROYAL

ハンドソーン・ウェルテッド製法は上述したグッドイヤー・ウェルテッド製法の原形となる底付け製法で、出来栄えの外観はかなり近いものになります。

グッドイヤー・ウェルテッド製法同様、最も大きな違いとしては、アッパーの下端を「内側へ巻き込むか、外側へ出すか」や、すくい縫いのステッチが表面からも見えるか否か、そして縫い合わせる周数などが挙げられます。

その結果、見た目の差から来る主な用途（ハンドソーン・ウェルテッド製法の靴の方がドレッシーな場合が多い）といった点も、グッドイヤー・ウェルテッド製法と同様です。

「ステッチダウン製法」との違い

Photo by SLOW WEAR LION

ステッチダウン製法は、甲革の下端を外へ開き、ミッドソールへ直接縫い付ける構造です。

外へ開いた甲革と二列のステッチが見える靴も多く、パッと見ではノルベジェーゼやノルウィージャンと似て見える場合もあります。

とはいえ、甲革端を直接ミッドソールへ縫う点を確認すれば構造の違いが分かりますし、靴としての重厚さや耐久性などはノルベジェーゼ製法の特徴ともいえます。

ステッチダウンは、必ずしも安価な簡易製法とは限りませんが、手仕事の量や手間、採用するブランドの価格帯としてはかなり差があることも事実です。

「ノルウィージャン・ウェルテッド製法」との違い

ノルウィージャン・ウェルテッド製法とノルベジェーゼ製法の違いが最も難解で、結論から言えば、違いそのものがある場合とない場合があります。

Photo by VASS

多くのノルウィージャン・ウェルテッド製法は、独立したウェルトを使い、甲革（アッパー）・中底（ミッドソール）・本底（アウトソール）を2列の縫いで接合する型を採用しています。

上記のVASS（ヴァーシュ）の”Budapest”のように、ソール側のウェルトを起こして、ミッドソールをアッパーの端ではなく、ウェルトに縫い付けているモデルが多いです。

Photo by Yuketen

この場合、上図のように、ウェルトが垂直方向に立ちあがって、そこからアッパーを貫通してミッドソールまで縫われている点が、ここまで紹介してきた「ノルベジェーゼ製法」とは異なります。

有名どころで言うと、パラブーツなどもこの構造のノルウィージャン・ウェルテッド製法の靴を出しています。

Photo by BONTONI

一方、上記の靴はイタリアのBONTONIというメーカーのものです。

少数生産で非常に素晴らしい靴を作る工房（現存する既成靴の中では最高クラスだと思います）ですが、ここまでの内容をふまえると「ノルベジェーゼ製法」の靴です（ウェルトが立ち上がらず、3列のステッチで底付けされています）。

しかし、実際には商品ページ内で、

• 本文：Norvegese construction
• PRODUCT DETAILS：Hand-stitched Norwegian construction

というふうに、「ノルベジェーゼ」と「ノルウィージャン」を同一商品に併用しています。

つまり、こちらは単にノルベジェーゼ＝ノルウィージャンと扱っており、単純にイタリア語↔英語表記として扱っています。

【ちなみに】パッと見が似ている「ツォップナート」との違い

 Photo by Heinrich Dinkelacker

ちなみに、ハインリッヒディンケラッカーやラズロといったブランドが用いるツォップナート（辮髪縫い）も、一見ノルベジェーゼ製法やノルウィージャン・ウェルテッド製法と近そうに見えます。

実際、ツォップナートはほぼハンドソーン・ウェルテッド製法にプラスαの装飾を施したもので、ウェルトとアウトソールを繋ぐ出し縫いの縫い目と穴部分に、さらに編み込み状の縫いを組み合わせているものです。

「ノルベジェーゼ製法」を採用する代表的な靴ブランド

ノルベジェーゼ製法の面白さは、同じ構造でもブランドによって見せ方が大きく変わることです。

重厚な底まわりを前面に出すブランドもあれば、ドレス靴らしい流麗さと組み合わせるブランドもあります。

エンツォ・ボナフェ（Enzo Bonafè）

Photo by Mehra

エンツォ・ボナフェは日本の革靴愛好家にも知名度がある、ボローニャを代表する高級靴ブランド。

ハンドソーン・ウェルテッド製法を中心とした靴作りで、百貨店やBEAMSなどのセレクトショップで取り扱われていますが、ノルベジェーゼ製法を採用したモデルも比較的メジャーなラインナップです。

エンツォ・ボナフェの場合、ノルベジェーゼ特有の張り出したコバや外周ステッチを見せながら、靴全体はすっきりとしたドレスシューズにまとめる方向性に持って来ています。

ステファノ・ブランキーニ（Stefano Branchini）

Photo by Stefano Branchini

ステファノ・ブランキーニは、ノルベジェーゼ製法の靴ブランドとして知られる、見たら忘れないほどインパクトのあるブランドです。

クラシックな靴作りにイタリアらしい色気や装飾性を加えるブランドで、見た目のインパクトも十二分、なんなら「どうやって合わせよう・・・」まで考えさせるくらい存在感抜群のブランドです。

編み込むような外周ステッチを大胆に見せ、ノルベジェーゼそのものを靴のデザインとして成立させています。

パオロ・スカフォーラ（Paolo Scafora Napoli）

Photo by Paolo Scafora Napoli

パオロ・スカフォーラは、ナポリの高級靴ブランドです。

グッドイヤーやボロネーゼなど複数の製法を使い分けるブランドですが、ノルベジェーゼも看板商品になっており、全体的にもかなりハンド率の高い靴作りが特徴です（価格もその分、高価ですが・・・！）。

厚みのあるレザーソールと大きく張り出したコバを組み合わせながら、アッパーは流麗なラインにまとめていることで、スーツにも合わせられるノルベジェーゼ製法の靴が多いことも特徴。

購入は公式オンラインでも可能です（MTOが中心のブランドですが）し、ヤマザキ屋さんでも取り扱いがあるようです。

サンクリスピン（Saint Crispin’s）

Photo by Saint Crispin’s

サンクリスピンは、ルーマニアの工房で少量生産を続ける高級靴ブランドです。

私も非常に気に入っているブランドで、ハンドソーンを中心とした非常に精密な作りで知られ、ノルベジェーゼでもその持ち味は変わりません。

上図の“Model 655”は、360度のステッチと厚いソール構成を採用しながら、細身で端正な靴にまとまっています。

ボントーニ（Bontoni）

Photo by BONTONI

先述でも言及したボントーニを知る方は、相当な靴好きだと思います。

イタリア・マルケ州モンテグラナーロを拠点とし、少人数の職人による手仕事を続けている、職人一人当たり週に数足しか作らない手仕事を生業とするブランドです。

既製靴は公式オンラインから購入できますし、FARFETCHなどでも販売しているので、興味がある方はぜひ覗いてみてください。

私物の旧ボノーラ×ノルベジェーゼ製法のコードバンチャッカを紹介

私はノルベジェーゼ製法の靴が好きなので数足所有していますが、中でも特に気に入っているのが「旧ボノーラ」のチャッカブーツ。

ボノーラらしい細身の靴をノルベジェーゼ製法で再現しているだけでなく、ホーウィン社のシェルコードバンをアッパーに採用したうえで、緻密で丁寧すぎるくらいに作り込まれた一足です。

製造から30年は経過しているデッドストックですが、コードバンというアッパー素材、丁寧な製造、そしてノルベジェーゼ製法という頑強な作りであることも合わさって、全く問題がない状態です。

このくらい経つと、靴によっては未着用でもソールの割れやアッパーに乗っている顔料が割れている靴もあったりします。

年数が経つと、たとえ靴の中身が分からなくても外側にも差が表れることがあります。

旧ボノーラは、ハンドソーン・ウェルテッド製法はもちろん、ノルベジェーゼ製法も非常に得意なブランドでした。

手縫いによって、アッパーとミッドソールを縫い合わせるステッチと、アウトソールを繋げるステッチが、同じ糸で互い違いになるように丁寧に縫われています。

アウトソール部分の出し縫いも（つま先の仮留め部分以外）手縫いで、この超硬質かつ分厚いソールをほぼ360°手縫いする胆力も凄まじいですし、こちらの細かさも異常レベルです。

アッパーのステッチも非常に細かい部類です。

対して、ボノーラはアッパーのステッチもかなり細かいブランドだった（特に旧ボノーラ時代は）ので、同じ「イタリア靴」といっても方向性が異なる部分でもあります。

ソール裏には太めの釘が数多く打たれています。

ボノーラではよくある仕様ですが、ノルベジェーゼ製法らしいちょっと武骨な感じと、ボノーラらしい手仕事らしさがとてもマッチしています。

ノルベジェーゼ製法の長所｜底まわりの構造を造形として見せられる

ノルベジェーゼ製法の長所は、耐久性、防水性といった機能面に加え、手縫いの工程が多く、底付けの構造そのものを靴の表情にできるという、機能性と職人技による見た目のインパクトを両立できる点にあります。

実用品としての効率だけを考えれば、外周の手仕事をここまで強く見せる必要はありませんが、構造、耐久性、意匠性、所有満足を一つの靴に重ねられることが、ノルベジェーゼを選ぶ理由になります。

底まわりに頑丈な骨格と存在感を出しやすい

ノルベジェーゼ製法は、グッドイヤー・ウェルテッド製法やハンドソーン・ウェルテッド製法と比べ、（同一条件であれば）耐久性が高いといえます。

張り出したコバ、太い糸と縫い付ける周数、ミッドソールの厚みが重なることで骨格がハッキリとして、細身のドレス靴とは異なる、見た目にも機能的にも「頑丈な骨格」が生まれることが特徴です。

甲革を外へ開く構造は、底まわりの耐水性に寄与する

ノルベジェーゼ製法は、グッドイヤー・ウェルテッド製法やハンドソーン・ウェルテッド製法と比べても耐水性が高い構造であることも特徴です。

甲革の下端を外側へ開く構造にすると、水が底まわりの内側へ回り込みにくくなるため、それだけ浸水しにくくなることが理由です。

ただし、縫い穴やアッパーや内部の素材、製造上の処理まで含めて耐水性につながるため、必ずしも製法名だけでは判断できません。

手仕事を完成品の表情として確認できる

そして現在では、「手仕事と意匠性そのものを見ながら履ける」という点が、最も大きなメリットかもしれません。

ノルベジェーゼ製法は、糸の運びや縫いピッチが靴の表面に残るため、実用性だけでは測れない、工芸的な見た目や所有満足を得られるというメリットがあります。

一般的なウェルテッド製法では、甲革と中底をつなぐ重要な縫い工程の多くが完成後の外側からは見えないのに対し、ノルベジェーゼ製法は質を誤魔化せないというシビアさが価値にもなっています。

ノルベジェーゼ製法の短所｜重量・汎用性・修理経路では人を選ぶ

一方、ノルベジェーゼ製法は、価格も仕様もオーバースペック気味であることから、

• 修理できる職人が限られる
• ダークスーツ用の端正な靴に仕立てるのが難しい
• 重く、返りが硬くなりやすい

といったデメリットもあります。

修理できる職人が限られる

ノルベジェーゼ製法自体はオールソールして長く履ける構造ですが、一般的なグッドイヤー靴ほど修理先の選択肢が多くありません。

アッパーの端革を外側へ開き、中底やミッドソールと複数のステッチで縫い合わせるため、元の構造や縫い目をきれいに再現するには相応の技術が必要です。

とくに外周のステッチやアッパー下端まで傷んだ場合は、単純な本底交換では済みません。

ダークスーツに合う端正な靴に仕立てにくい

ノルベジェーゼ製法では、アッパーの端革や複数のステッチが靴の外周へ張り出します。

これが独特の迫力を生む反面、足元を細く端正に見せるには不利です。

重く、返りが硬くなりやすい

大前提、ノルベジェーゼ製法は頑丈な靴を作るために発達した製法です。

アッパーの外側に大きな接合部を作れるため、厚い中底やミッドソール、本底を重ねた仕様とも相性が良くなっています。

その分、一般的なドレスシューズより重量が増え、履き始めは前足部が曲がりにくい靴も少なくありません。

ノルベジェーゼ製法が向いている人・慎重に考えたい人

ノルベジェーゼが向くかは、丈夫な革靴が欲しいかだけでは決まりません。

足への適合、使う場面、外周の造形、重量、修理経路のどこに価値を感じるかで判断します。

【Q&A】ノルベジェーゼ製法の疑問に答える

最後に、ノルベジェーゼ製法を選ぶうえで気になるポイントをQ&A形式でまとめます。

終わりに｜ノルベジェーゼは、構造そのものを美しさに変えた製法

ノルベジェーゼ製法の魅力は、靴を丈夫に作るための構造そのものが、そのままデザインになっていることです。

外側へ開いた甲革、何重にも走るハンドステッチ、張り出したコバ、厚みのある底まわり。

本来は水や悪路に耐えるために生まれた構造が、現在では職人の手仕事をもっとも分かりやすく楽しめる意匠のひとつになっています。

一方で、グッドイヤー・ウェルテッド製法やハンドソーン・ウェルテッド製法と比べて、すべての面で優れているわけではありません。

グッドイヤーは量産性と修理性に優れ、選べる靴も豊富ですし、ハンドソーンは手仕事による作り込みを楽しみながら、薄いコバや軽快な底まわりによって端正なドレスシューズにも仕立てやすい製法です。

対してノルベジェーゼは、堅牢性と外周の手仕事を最大限に見せられる代わりに、重さ、フォーマル性、修理先の選びやすさでは不利になりやすい。この個性まで含めて楽しむ製法です。

おしまい！

（少しでもお役に立てたなら、SNSで拡散していただけると嬉しいです！）