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【最高の既成靴】ヴァーシュ(VASS SHOES)の評価:モデル&ラスト、サイズ感【口コミ】

革靴の世界にハマったあなたへ。

ブランドの知名度だけではない、ハンドメイドで本当に高品質なNo.1既製靴ブランドはいかがですか?

VASS 公式HPより引用

参考価格
156,600円(日本国内定価)
€ 417(公式オンラインストア)


➡こんな人にピッタリ
・フルハンドソーンによる底付けの靴が良い
・踵やラストの造形にこだわりたい
・東欧靴らしさと、スタイリッシュなモデルの両方が好きで使い分けたい
 

こんにちは。本日はヴァーシュ(VASS)という、ハンガリー・ブダペストのブランドをご紹介。

ヴァーシュは一昔前に発行された某靴雑誌にて、国内靴業界で有名な靴職人の方に「世界一の既成靴」と言わしめたシューズブランド。

知らないメーカーもあるので実際には何とも言えないところですが、極めて高い品質を誇ります。よく、英国のトップブランドが憧れのポジションとして紹介されがちですが、明確にヴァーシュの方が上と断言できます。

ヴァーシュ(VASS)のトータルでのクオリティや、カッコ良さや魅力は、少なくとも既成靴の中でNo. 1候補であることは間違いありません

そんなわけで本日は、プロのファッションデザイナー兼革靴大好きマンの私が、ヴァーシュというブランドと代表的モデル&ラストをご紹介。

そして後半の別記事リンクでは、実際にハンガリーから個人輸入してみましたので、方法も含めてレビューします。英語が苦手な方でも安心して購入できるので、お付き合いのほど宜しくお願いします!

目次

【本当に良い】ヴァーシュ(VASS)ブランド&シューズの特徴は?

ヴァーシュはハンガリー・ブダペストのシューズ工房

ヴァーシュ(VASS)は1978年、ラズロ・ヴァーシュによって立ち上げられた東欧ハンガリー・ブダペストのシューメーカー。

高級紳士靴といえば英国や米国、イタリアなどが有名ですが、比して東西冷戦時における“東側諸国”の工房は、多くが謎に包まれていました。

実際、中~東欧はアッパーに使える良質な牛革を自国では確保できず、さらにインフラの遅れから機械生産体制を確立したところが極端に少なかったこともあり、ブランドとして日の目を見た工房はほとんどありません。

しかし、西欧の一流タンナーから革の供給を受けられていたヴァーシュは、当時から知る人ぞ知る存在だったようです。

ヴァーシュの情報は冷戦後、少しずつ日本にも入るようになりました。

そして、00年代には大手百貨店の伊勢丹が、ヴァーシュとフィレンツェの世界的ビスポークシューメーカー、ロベルト・ウゴリーニとのトリプルコラボレーションを展開。

展開されたモデルの美しさはもちろん、ウゴリーニが生産を任せたヴァーシュの実力は、多くの日本の紳士靴愛好家に衝撃を与えました。

西欧や米国のメーカーが、時代と共に機械化や簡素化が図られつつ価格が高騰し続けたことに対し、ヴァーシュは時代に“取り残された”ハンドメイドによるシューメーカーの実力を思い知らしめました。

以降、ヴァーシュは最高峰の既成靴メーカーとして認知され、英国靴とは違った魅力を求めるニッチなユーザーにも愛されています。東欧靴という一つのジャンルを代表するメーカーとして知る人ぞ知る存在です。

既成メーカーで高い革質&フルハンドソーン(10部仕立て)を実現している

ヴァーシュの特徴としては、

  • 既成靴メーカー
  • 底付けが10分仕立てのハンドソーン・ウェルテッド製法かつ、木型の最限度が非常に高い
  • 欧州の有名タンナーからハイグレードの革を供給されている

これらすべてを満たすメーカーであること。

もちろん、ビスポークメーカーであれば、一流の革を使用したフルハンドソーンウェルテッド製法のシューズは製作可能です。しかし、既成靴でこれらを全て満たすブランドは、ほとんど存在しません

しかも、オーダーならば低く見積もっても20万円台、高名なブランドなら3、40万円~の予算が必要。その点、ヴァーシュは国内販売価格こそ15万円程度ですが、公式オンラインであれば400ユーロ程度の破格で購入可能

グッドイヤー・ウェルテッド製法では追求できない造形の奥深さ

英国の超一流メーカーの既成靴がグッドイヤーウェルテッド製法を採用しているのは何か理由があって、ハンドソーンウェルテッド製法でないと出来ないことはないんじゃないの?

と、思われる方もいらっしゃると思います。

しかし実際、グッドイヤーウェルテッド製法がハンドソーンウェルテッド製法に機能性で勝る点は、生産効率以外にはありません。

もちろん、生産効率の追求はブランド商品の普及に極めて重要ですし、会社の経営を支えるためには重要な要素です。しかし、“ソールの返り”以外にも「木型の再現度」に差が生まれます。

最も差が生まれる部分は履き口周りの造形。上記の動画は、“英国靴の王”といわれるジョンロブの製作現場です。2分10秒あたりからご覧いただければと思いますが、グッドイヤー製法では木型に入れたまま機械でつり込み成形を行います。

アッパーを留める釘も最低限、踵処理、ウェルトのリブへの縫合、底付け工程までずっと黄色の木型に入っていますよね。吊り込みだけ手作業のメーカーもありますが、ほとんどがこの仕様です。

グッドイヤーウェルテッド製法はあくまで底付け方法ですが、工程上つり込みも機械で行う場合がほとんどのため、木型の再現度にも差が生まれます。

一方、ハンドソーンウェルテッド製法手作業で一連の作業を行います。つり込みの際にワニ(型のペンチ)で革を入念に引っぱり、踵やつま先といったカーブのきつい部分には多く釘を打つことで、忠実に木型に添わせることが可能。

アッパー全周を釘で留めて内側に倒し、すくい縫いを行う際に抜いていきます。結果、ハンドソーンウェルテッド製法は、機械式では再現できないつり込みの立体感を実現可能。

もっとも、あくまで「技術的に可能」というだけです。ハンドソーンウェルテッド製法なら、どんなブランドでも立体的なわけではありません。

写真は、今回ご紹介するヴァーシュの踵部分を撮影したもの。

ヴァーシュの踵は履き口へ向かって、“ひょうたん”のようなくびれのある形状があることがお分かりいただけます。

John Lobb のプレステージライン、
踵が緩いという意見が散見される

一方、上の写真はジョンロブの既成靴、プレステージラインのもの。ヴァーシュと比べて“ぼってりとした”ワイングラスのようなカーブになっています。

グッドイヤーウェルテッド製法の中では出来の良い部類の靴ですが、それでも踵とくるぶしの間部分にあたる履き口周りのフィット感が甘くなり、靴擦れなどの原因にもなります。

こういった細かな点が、生産性重視の一発成型では人間の足形に沿った木型を忠実に再現できない部分。シューキーパーを入れたままの成型する靴である限りは、くびれを作るのが極めて困難です。

ヴァーシュ(VASS)の代表的なモデルをご紹介!

VASS 公式HPより引用

続いては、ヴァーシュの代表的なモデルをご紹介。

ヴァーシュの靴は基本的に、都市名や国、○○人がモデル名になっています。

Budapest(外羽根フルブローグ)

VASS 公式HPより引用

Budapest(ブダペスト)は、ヴァーシュの本拠地でもあるハンガリーの首都名を冠したモデル。外羽根フルブローグと呼ばれるタイプの靴です。

東欧靴は(西欧靴と比べ)全体的につま先が“ぽってり”としており、全長は短めという一種のアイデンティティを持っています。フォーマルではないスーツやカジュアルなセットアップ、デニムにも合う靴。

ノルヴィージャン・ハンドソーンウェルテッド製法で底付けされた外羽根フルブローグ&BPラストの組み合わせは、まさしく“ブダペスト靴”そのもの。

Budapest を展開しているラスト
Fラスト
BPラスト
3636ラスト
P2ラスト

VASS 公式HPより引用

Budapest Oxford という内羽根フルブローグのモデルも展開されており、こちらはUラストやRラストといったスタイリッシュな木型を使用。

ビジネススーツと合わせるなら、こちらの方が汎用性が高いですね。

Budapest Oxford を展開しているラスト
Uラスト
Rラスト

Alt English / Alt English Ⅱ(内羽根ストレートチップ~セミブローグ)

VASS 公式HPより引用

Alt Englishは、紳士靴の基本となる内羽根ストレートチップのモデル。

クラシカルな英国のイメージから名付けられたと考えられます。

ダークスーツはもちろん、シャドーストライプやピンヘッドにもよく合う靴。

Alt English を展開しているラスト
Fラスト
Uラスト
P2ラスト

VASS 公式HPより引用

ちなみにAlt English Ⅱというモデルもあります。

サイドの縫い合わせ部分のデザインが異なり、ストレートチップの他に内羽根クォーターブローグのモデルもあります。

私は通常のAlt Englishしか所有しておりませんが、こちらもカッコいいですね。

Alt English を展開しているラスト
Fラスト
Kラスト

London 5-eyelet / London 3-eyelet (外羽根プレーントウ)

Londonは、5アイレットおよび3アイレット外羽根プレーントウ

それぞれ、紐を通す穴の数が5つか3つかの違いがあります

London 5-eyelet

London 3-eyelet

VASS 公式HPより引用

前者がいわゆる外羽根プレーントウで、後者が外羽根プレーントウの中でもドレス感あるVフロントプレーントウ

コーディネート面においても、無地やストライプのシャツやスーツからジャケパンスタイルまで対応する優等生です。

London 3-eyelet は近年発売された、非常に高い人気を誇っている評判モデル。

London 5-eyelet を展開しているラスト
Fラスト
Kラスト
London 3-eyelet を展開しているラスト
Fラスト
Sラスト

Itarian Oxford(内羽根ウィングチップ/クォーターブローグ)

VASS 公式HPより引用

Italian Oxford内羽根ブローギングシューズ。エレガントなアデレード(琴)型のクォーターブローグフルブローグを展開する、イタリアらしい色気のあるモデル。

ラストも写真のUラストKラスト等、全長が普通~長めのスタイリッシュなラストで展開しています。

いずれもフィレンツェの巨匠、ロベルト・ウゴリーニとのコラボレーションによって誕生した木型が用いられています。

Italian Oxford を展開しているラスト
Fラスト
Uラスト
Kラスト

Norweger(Uチップ)

VASS 公式HPより引用

Norwegerは「ノルウェー人」を意味するUチップ

ジャケパンやデニムなどカジュアル使いもOKですし、スーツにも抜け感を演出してくれるカジュアルな靴です。

展開はPラストのみ。ヴァーシュの中では踵が緩めでウィズが広めなタイプ。

Norweger を展開しているラスト
Pラスト

Wholecut 5-eyelet / Wholecut 6-eyelet (ホールカット)

Wholecutは、名前の通り一枚革で製作されたホールカットの靴。

ヴァーシュのようにアッパーの造形が立体的なメーカーのホールカットは、靴としての良さが一層際立ちます。

Wholecut 5-eyelet

VASS 公式HPより引用

Wholecut 6-eyelet

VASS 公式HPより引用

Wholecut 5-eyelet FラストP2ラストという、2大中庸ラストで展開。

ダークスーツやタキシードといった格好にもよく合います。

一方、Wholecut 6-eyelet Sラストという、非常にロングノーズのラストを使用した一足。異色のラストなので注意が必要(詳細は後述)。

Wholecut 5-eyelet を展開しているラスト
Fラスト
P2ラスト
Wholecut 6-eyelet を展開しているラスト
Sラスト

ヴァーシュの木型(ラスト)についてご紹介!

紳士靴完全バイブルより引用

続いては、ヴァーシュ代表的ラストと特徴について解説

ヴァーシュは日本では店頭販売がほとんどありません。

そこで、下記のラスト全て所有&試着したことのある私が、表にまとめて個別に解説しました。

「紳士靴完全バイブル」上田 哲司 著(ナツメ社)
created by Rinker

個人的な感覚ですが、ヴァーシュのラストは全体的に、写真の一の甲&履き口は高めだと思います

サイドウォールの立ち上がりと二&三の甲で優しく吸い付いてくれるのと、既成靴とは思えないヒール周りの掴みでフィッティングしてくれるブランド。

踵のホールドに関しては、Pラストだけは若干弱め。あとは同程度でした。

ラスト毎のサイズ感を表にまとめてみました!

スクロールできます
ラストマイサイズつま先ノーズ足幅甲の高さ履き口アーチ
サポート
ウエスト
Fラスト42.5クラシックミドル標準標準標準標準標準
FBラスト42.5クラシックセミロング標準標準標準やや強めやや細め
Uラスト42.5セミスクエアセミロングやや細め低めやや低めやや強めやや細め
Kラスト 43 チゼルロング細め低め標準強め細め
Sラスト43スクエアとてもロング細め高め低めやや弱めかなり細め
BPラスト 42ぽってりショートやや広め標準低め標準太め
3636ラスト 42ぽってりショート広めやや高め標準やや弱め太め
Pラスト 42ラウンドややショートやや広め標準低めやや弱め太め
P2ラスト42ラウンドミドル標準やや低め低め標準やや太め
Rラスト 42ラウンドややショート標準やや高め標準標準やや太め

ちなみに私の足形は、人差し指の長いギリシャ型で、踵~人差し指の先端までが27.5cm、親指までが27cmで足幅の一番長い部分が10cm。甲も足幅もサイズに対して標準的~やや細め程度で、あまり特徴がありません。

スタンスミスで27.5cm、クラークスのデザートブーツやワラビーでUK8.5(US9)、チャーチの173で85F、チーニーの137ラストで8.5、ジョンロブの7000も8.5、スコッチグレインのオデッサやインペリアルは26.0EE、リーガルが26.5cm、その他大体の英国靴で8.5サイズです。

購入を検討する際の参考にしていただけたら幸いです

Fラスト(クラシック・ミドルノーズ)

採用モデル
モデル名Alt English Alt English ⅡBudapestLondon
3-eyelet
Italian OxfordSingle
Monk
Double MonkSlipper I. Chukka bootsValway high boots
オススメ度
(5.0 / 5.0)
(4.5 / 5.0)
(4.0 / 5.0)
(5.0 / 5.0)
(4.0 / 5.0)
(4.5 / 5.0)
(4.0 / 5.0)
(4.0 / 5.0)
(4.5 / 5.0)
(5.0 / 5.0)

Fラストヴァーシュの木型の中で人気No.1、最も中庸で標準的なラスト。元々は先述のヴァーシュ×ロベルトウゴリーニ×伊勢丹のコラボレーションによって誕生した木型です。

英国的なクラシックさを感じさせるラウンドトウで、エドワードグリーンの202ラストをベースに、ノーズのラウンドをちょっとだけ強調したようなシェイプです。

一の甲部分は標準~やや高めで、サイドウォールで包み込まれつつ足の指は窮屈になりません。二の甲&三の甲は優しく包み込まれ、ヒール周りやサイドウォール全周も適度に当たるフィット感。

FBラスト(クラシック・ややロングノーズ)

採用モデル
モデル名Bond Oxford
オススメ度
(4.0 / 5.0)

FBラストFラストを若干ロングノーズ&ウエストを細くしたラスト。

概ねFラストと同等の感覚ですが、アーチサポートも若干強めに感じます。クラシックなラウンドトウを求めつつ、よりスタイリッシュさを求めたい人にはオススメ

展開モデルは少なく、現在はBond Oxfordという内羽根プレーントウのみ。ロベルトウゴリーニがコラボレーション時に展開した木型をモディファイしたラスト。

Uラスト(セミスクエアトウ・ややロングノーズ・やや甲低)

採用モデル
モデル名Alt EnglishItalian OxfordBudapest OxfordSlipper IV
オススメ度
(5.0 / 5.0)
(5.0 / 5.0)
(4.5 / 5.0)
(4.5 / 5.0)

Uラストセミロングノーズ×セミスクエアトウの人気ラスト。名称はロベルト・「ウ」ゴリーニの頭文字に由来します。Fラストと比べて一の甲がやや低い&足幅もやや狭め。

サイズ感はFラストと同等か、アーチサーポートが強め&甲がやや低めに設定されている分、僅かにきついと感じる方もいらっしゃると思います。

Fラストで42.5サイズの私の場合、甲がやや低めなので同じく42.5でバッチリ。そうでない方は、ハーフサイズアップすると良いでしょう。比較的スタイリッシュな木型で、全体的に細身の足形の人向けです。

Kラスト(チゼルトウ・ロングノーズ・甲低)

採用モデル
モデル名Alt English II Balmoral OxfordItalian OxfordWest 
オススメ度
(5.0 / 5.0)
(5.0 / 5.0)
(4.5 / 5.0)
(4.0 / 5.0)

KラストUラストのノーズをさらに伸ばし、ウエストを細くした木型のモデル。つま先もチゼルトウといって、絶壁のようにカクンと垂直に落下するような形状。

足幅が細く一の甲&ニの甲が低いため、足が薄く細い方向けのラストです。いわゆる「甲高幅広」の方には向きません。また、アーチサポートが強めのため、あまりつま先が滑り込まず外反母趾になりにくいことも特徴。

私の場合、42.5では割ときつく感じました。外羽根ならいけなくもないのですが、43サイズにしています。

Sラスト(細身・かなりロングノーズ・甲高)

採用モデル
モデル名London 3-eyelet Double MonkWholecut 6-eyelet
オススメ度
(4.0 / 5.0)
(4.5 / 5.0)
(4.5 / 5.0)

Sラストヴァーシュの中で最も細身で、ロングノーズなラスト。一方で甲は高めという特徴を持っており、まさに典型的なラテン系の足形向け。

Sラストは足幅が普通~幅広の人には合いません。アジア系でも足幅も細い方もいらっしゃいますが、ウエスト部分もガッツリ細く、アーチサポートも弱いです。

私は43でも若干キツく小指部分が痛かったです。多くの日本人には難しいラストだと思いますが、目安として「プーマキング」など細いスニーカーが合う方にはオススメ。

BPラスト(ラウンドトウ・幅広・甲低)

採用モデル
モデル名Budapest London 5-eyelet
オススメ度
(5.0 / 5.0)
(5.0 / 5.0)

BPラストいわゆる東欧靴を体現するラストで、つま先はポッテリなラウンドトウのショートノーズ。

今まで紹介してきたラストはロベルトウゴリーニとのコラボレーションによって誕生したものですが、BPラストは元々ヴァーシュが持っていた伝統の木型。いわゆるハウスラストです。

アーチサポートも良好、甲の高さはやや低め~標準で、足幅が広めの方にピッタリ。その分、履き口が低く、二の甲&三の甲および踵のホールド感はしっかりとしています。

3636ラスト (ラウンドトウ・幅広・甲高)

採用モデル
モデル名Budapest Budapest
(Shell Cordovan)
Theresianer
オススメ度
(5.0 / 5.0)
(5.0 / 5.0)
(4.5 / 5.0)

3636ラストは、BPラストの甲を高く、ウィズをさらに広く、履き口をFラストと同程度にした木型。いわゆる“幅広甲高”の方に最も適したラストで、非常にコンフォートな一足。

こちらもBudapestの展開が中心ですが、外羽根ストレートチップの展開もあります。東欧靴の魅力を前面に押し出しつつ、様々なシチュエーションに幅広く対応してくれます。

単に良い靴が欲しい!という方だけでなく、「色々なブランドを試したけれど踵は抜けるし靴擦れするし、小指は痛いし・・・」という方に試してほしい木型。

Pラスト(ラウンドトウ・ショートノーズ)

採用モデル
モデル名SlipperNorweger 
オススメ度
(4.0 / 5.0)
(5.0 / 5.0)

Pラストは、ヴァーシュの中で最もショートノーズの木型。ラウンドトウの足幅はやや広めで甲の高さは標準程度、そして、他のラストと比べると踵のホールドが若干緩めです。

というのも、ローファー自体が靴紐なしで脱ぎ履きしなければならないため、構造上どうしても踵を緩くする必要があります。短距離の移動なら問題ありませんが、こればかりはローファーそのもののに課された宿命です。

個人的には、UチップのNorwegerが結構好き。大人のオフやカジュアルなスーツとの相性も◎で、抜け感がしいときにはよく履いています。

P2ラスト (ラウンドトウ・ミドルノーズ・甲低)

採用モデル
モデル名Alt EnglishAlt Wien Budapest Budapest
(Shell Cordovan)
Budapest high bootsLondon 5-eyeletTheresianerWholecut 5-eyelet
オススメ度
(5.0 / 5.0)
(4.0 / 5.0)
(5.0 / 5.0)
(5.0 / 5.0)
(5.0 / 5.0)
(4.5 / 5.0)
(5.0 / 5.0)
(4.5 / 5.0)

P2ラストは、東欧靴のエッセンスとスタイリッシュさを両立した秀逸なバランスの木型。Fラストと比べ、ウィズがやや広いラウンドトウ&一の甲が低いことが特徴。

東欧靴らしいブローギングシューズはもちろん、内羽根の展開もあるためビジネスや冠婚葬祭にも適しています。また、Budapest high bootsはP2ラストのみの展開。

上述のラスト比較表ではノーズをショートと記載しましたが、これは基準となるFラストに比べてハーフサイズ程度下がる分だとご理解ください。同サイズでは、Fラストと同程度のミドルノーズに属するラスト。

Rラスト (ラウンドトウ・ややショートノーズ・甲高)

採用モデル
モデル名Budapest Oxford
オススメ度
(4.5 / 5.0)

最後にRラストFラストと比べてややノーズを短く、足幅を広げて甲を高く、よりラウンドトウにした木型。3636ラストよりはシャープで英国的なエッセンスを残しています。

一の甲は同等ですが、二の甲&三の甲がFラストよりも高く、こちらも甲高幅広さん向けのラストです。Fラストでも少し甲が気になるという方にオススメ。

展開はBudapest Oxfordのみ。甲高幅広でシャープな靴は合わないけれど、色気もある靴が欲しいという方にはピッタリ。

で、ヴァーシュの靴は履いていてカッコいいの?

結論、めちゃくちゃカッコいいです。もちろん個人の価値観はありますが、少なくともハイブランドのでデザイナーとして働けた私基準でも「めちゃくちゃ良い」です。

程よく手縫い感がありながらキチンと作られている点が、ブランド力&生産性重視のグッドイヤー・ウェルテッド製法による既成靴と比べて、ワンランク上の奥深さを感じさせてくれます。

確かに、チャーチやエドワードグリーンのように、履いていて革靴好きの方にモデル名で声を掛けられることはないと思います。ヴァーシュの場合、(ビスポーク同様に)モデル名よりは造形的に注目される靴ではないでしょうか。

リングヂャケットの記事でも言及しましたが、スーツと革靴に関しては、ブランドネームよりも「作りが良い=品質の高さ」で選ぶ方が、“良いもの”をチョイスできると思います。

もちろん、既成靴なので「絶対に誰の足にも合う!」とはいえませんが、可能性としても実際の構造も、1ランク上回っていることは間違いありません。

【超絶コスパ】ヴァーシュ(VASS)を個人輸入&実際に届いた靴をレビュー!

ヴァーシュは10年程前まで、伊勢丹メンズ館などで8万円程度で購入可能でした。正直「あの時にもっと買い溜めしておけば良かった・・・」と思わざるを得ません。

メンズ館は靴の“格”で販売するコーナーに差を設けているのですが、ヴァーシュジョンロブエドワードグリーンシルヴァノラッタンジといった“最高ランク”に陳列されていたことが、知名度や価格を越えた評価を物語っています。

しかし、現在では伊勢丹でも取り扱いがなくなり、国内販売価格もカーフレザーのモデルで15~16万円程度と、他の靴ブランド同様に高騰しています(それでも競合ブランドと品質を比べれば、2倍してもおかしくありません)。

とはいえ、可能な限りお得に購入できるに越したことはありません。

物流がグローバル化した現在、ヴァーシュは公式オンラインストアから個人輸入で購入可能な上、その価格はシューツリーや送料込でなんと7万円余

ハンガリーの物価を考慮しても、あまりに破格過ぎる価格設定です。

ヴァーシュ(VASS SHOES)個人輸入!ハンガリーから購入方法を解説!【詳細画像あり】

というわけで、公式オンラインからの個人輸入が、最もリーズナブルにして確実な手段です。

しかし、ヴァーシュのHPは日本語版がないため、英語が読めない人でも安心してご購入いただけるよう、図説付きで解説しました。

続いては、手持ちのヴァーシュを順次ご紹介。

【プレーントウ】ヴァーシュ(VASS SHOES)London3-eyelet Fをレビュー!

まずは、ヴァーシュの大人気モデル、London3-eyelet×Fラストの靴をレビューしました。3アイレットのプレーントウで、靴を上から見た際に外羽根がVの字を描くことから、Vフロントといわれるタイプの靴です。

外羽根ながら別格のドレス感があり、ダークスーツなどフォーマル度の比較的高いスーツやネクタイなどとも相性抜群。もちろん、ストライプなど柄物にも対応可能です。

また、木型はヴァーシュの中でも最も中庸的なFラスト。幅広甲高の足形の方でも比較的試しやすいラスト&踵も小さいので、英国靴などが苦手という方にもオススメです。

【ストレートチップ】ヴァーシュ(VASS)Alt English Uをレビュー!【キャップトウ】

続いては、Alt English×Uラストの靴。紳士靴の基本となるストレートチップに、人気のUラストを組み合わせた一足です。

ストレートチップは、冠婚葬祭やお堅いビジネスシーンなどに用いられる革靴界の花形。UラストはFラストと比べ細足でやや甲も低めで、ドレス感を一層引き立てます。

また、こちらは“緑箱時代”のいわゆる「旧ヴァーシュ」で、私が持っているストレートチップの既成靴の中では最もクオリティの高い一足です。アッパー/ライニング/ソールの革質や底付け、ステッチのピッチなど、どれをとっても隙のない一足。

【フルブローグ】ヴァーシュ(VASS SHOES)Budapest BPをレビュー!【東欧靴】

(鋭意執筆中)

ヴァーシュの良い点・今ひとつな点

【良い点①】とにかく造りとフィット感が抜群

造りやフィッティングに関しては、ジョンロブやエドワードグリーン、アンソニークレバリー、ガジアーノガーリングといった英国の機械式のグッドイヤーウェルテッド製法と比べても、明らかに一段階上です。

それなりに知名度がある既成靴で、ソールの出し抜いまでハンドソーンで行うブランドは数えるほどしかありません。その分、ブランドとしての格や知名度はどうしても劣るため、何を重視するかでも評価は大きく変わります。

「作り込み」は生産量やコストとトレードオフの関係性があります。丁寧に作れば作るほど生産量は低下し、世に出回る数は限られる。だからこそ、有名ブランドの既成靴はグッドイヤーウェルテッド製法が多いのです。

【良い点②】東欧靴的なモデルやラストだけではない、多様性がある

ヴァーシュは多様なラストを展開している点も魅力。東欧靴らしい雰囲気のラストと、西欧的な雰囲気のラストを併せて展開している珍しいメーカーです。

BPラストや3636ラスト、P2ラストはいずれも東欧靴的な魅力を放ち、典型的ないわゆる英国靴やイタリア靴とは異なる雰囲気を持っています。一方、ロベルト・ウゴリーニとのコラボレーションからスタートしたFラストやUラスト、Kラストといった木型は、それまでの東欧靴とは一線を画す“カッコよさ”を与えてくれました。

いずれにせよ、ヴァーシュは東欧靴のアイデンティティや良さも保持しつつ、“カッコよさ”の面でも非常に優れています。

【良い点or悪い点?】全体的な雰囲気はやや柔らかく、“手縫い靴感”が現れている

ハンドメイド感が(特に日本市場では)受け入れられないケースが多いのは事実です。スーツやシャツにも全く同じことがいえますが、「それが良いんだ!」という人もいます(私もそのタイプ)。

実際、ヴァーシュはアッパーの縫製などは非常に細かく丁寧ですが、ソールのドブ起こし(地面との接地面の出し縫いを隠す際に入れる切れ込み)や、メダリオンなど結構ざっくりしている部分があることは事実です。

左右対称で正確な縫製を求めるなら日本製がNo.1ですし、洗練されたブランドイメージなら、英国やイタリアのトップブランドが勝ると思います。この辺りは、個人の好みが分かれる部分。

一方、ヴァーシュの良さは「ハンドメイド感」と足へのフィット感。

スーツ程ではありませんが、革靴もハンドメイドであることに機能的価値はあります。

靴の作り込み&独自の世界観が、長所と思える人のためのブランドではないでしょうか。

巷で稀に指摘されるヴァーシュの「革質イマイチ説」について

革質に関しては事実、ジョンロブのイヤーモデルや、シルヴァノラッタンジの本気出しているような革の方が上です。しかし、ヴァーシュの革質は個人的にイマイチどころか、今でもそこそこ良い方です。

例えば、「○○(有名タンナー)のカーフを使用している」と謡っている廉価なブランドはいくつかありますが、そういったブランドは実際、そこまでグレードの高い革が使われていません。

しかし、ヴァーシュを今まで何足も購入し、何十足も見てきた身としては、少なくともそういったレベルの革が使われているのを目の当たりにしたことはありません。アッパーに限らず、ソールやライニングも良質な革だと思います。

手持ちのヴァーシュ(現在6足)を見ると、アッパーに牛の血筋がうっすらと残っているものはありますし、現行品よりも緑箱時代の「旧ヴァーシュ」の方が革質が高かったことも事実です。

革靴は当たり外れもありますが、全体的には傷も少なく十分すぎるキメ細かさだと思いました。写真のサフィールノワールで磨いたトウの状態まで、私で所要時間10分程度。シェルコードバンも(オールデンなどと比べれば)色ムラが少ないです。

残念ながら、今はジョンロブですら革質の個体差が大きい時代です。店頭販売品のトウが革割れを起こしている最高峰ブランドも珍しくありません。

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終わりに:ヴァーシュ(VASS)は紳士靴好きにとって、一足は買ってほしい既製靴メーカー

今回は以上となります。

ヴァーシュ“知る人ぞ知るブランド”。現状、愛用されている方は決して多くないと思います。「ブランド力」は国の経済力などに依存する性質もあるため、私たちはどうしても、国産や英国、イタリアのブランドへ嗜好が行きがちでもあります。

しかし、ヴァーシュは破格かつ最高峰のクオリティを誇る既成靴であり、生産国など関係なく良いものは良い。もっと、愛好家が増えても良いブランドではないでしょうか。

あくまで既成靴は足の形との相性もあるため、どんなモデルでも誰にとっても合うものは存在しません。

しかし、ヴァーシュはご紹介の通り、木型・モデル共にバリエーションが豊富。あなたにとって素敵な一足を見つけられる可能性は高いと思います。

もちろん、他のハンドソーンのブランドに関しても、魅力的なブランドは存在します。

ただ、シルバノラッタンジは工芸品という領域に突入していますし、ステファノベーメルペロン&ペロンなども、ビスポークあってのブランド。

だからこそ、ヴァーシュが最高の「既成靴」ブランドであるといえます。

本当にオススメできるからこそ、できる限り特徴や魅力が伝わるように書きました。

一人でも多くの方に興味を持っていただけたら嬉しいです!

ではまた!

SHOLL(しょる)
皆さまこんにちは。“SHOLLWORKS”運営者のSHOLL(しょる)と申します。

1987年、山梨県甲府市生まれ。国内デザイナーズブランドを経て、ファッションコングロマリットのブランドでデザイナー職を経験。

現在は東京在住、デザイナー含め様々な事業に携わっています。





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